Khi Gucci và Balenciaga gặp khó khăn, CEO Kering SA thiết lập lại mục tiêu
Dù tăng trưởng 9% năm ngoái và có lợi nhuận sáu tỉ đô la Mỹ, Kering lép vế so với LVMH, hãng đã tăng trưởng doanh số 17% trong năm 2022 và có lợi nhuận 22 tỉ đô la.
Tác giả: Angelina Rascouet
Các buổi biểu diễn thời gian của thương hiệu Balenciaga thường là những màn trình diễn phóng túng đến ngông cuồng đầy chất kịch nghệ với sàn diễn vấy bùn, bão tuyết nhân tạo, hay nhạc techno xập xình. Nhưng sự kiện năm nay vào ngày 5.3 ở một sân khấu phía dưới kim tự tháp Louvre ở Paris lại khá tiết chế, trang hoàng sơ sài và âm thanh lặng lẽ, trầm lắng.
Sự thay đổi đó cho thấy những thách thức mà Kering SA, công ty sở hữu Balenciaga và nửa tá nhãn hiệu đồ xa xỉ khác, đang phải đối mặt. Balenciaga đã rơi vào khủng hoảng từ tháng 11, khi họ ra mắt chiến dịch quảng cáo có hình ảnh trẻ em ôm những con gấu bông trông có vẻ đang đeo các phụ kiện cho một trò khiêu dâm. Và doanh số với thương hiệu chủ lực của Kering, Gucci, khá ảm đạm ngay cả khi các đối thủ Hermès, Louis Vuitton và Prada ăn nên làm ra.
Sự kiện tháng 10 (trái) và tháng ba (phải) của Balenciaga. Nguồn: Balenciaga
Xét một số phương diện, Kering vẫn ổn. Hãng có mức tăng trưởng doanh thu 9% vào năm ngoái, nhờ doanh số tốt ở Yves Saint Laurent, và có lợi nhuận hoạt động 5,6 tỉ euro (sáu tỉ đô la Mỹ). Nhưng những con số đó quá nhỏ bé so với đối thủ lớn hơn của họ LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, với doanh số tăng 17%, và lợi nhuận 21 tỉ euro. Từ năm 2018, cổ phiếu của Kering đã tăng gần 60%, trong khi cổ phiếu LVMH tăng hơn gấp ba lần, biến họ trở thành công ty giá trị nhất ở châu Âu và nhà sáng lập hãng, Bernard Arnault, trở thành người giàu nhất thế giới. “Tôi sẽ không vờ vĩnh rằng những kết quả chúng tôi trình bày hôm nay đã là như tham vọng của chúng tôi, tôi cũng không nói rằng tôi hài lòng,” CEO François-Henri Pinault nói khi công bố kết quả tài chính của Kering hồi tháng 2.
Phản đối chiến dịch bán hàng của Balenciaga bên ngoài buổi trình diễn. Ảnh:Benjamin Girette/Bloomberg
Gucci, vốn chiếm 2/3 lợi nhuận của Kering, đang gặp nhiều trục trặc nhất. Thương hiệu này đã tăng trưởng nhiều năm dưới quyền nhà thiết kế Alessandro Michele, nhưng không trở lại mạnh mẽ sau đại dịch như một số đối thủ cạnh tranh, và doanh thu chỉ tăng 1% năm ngoái. Sau hơn bảy năm nắm quyền sáng tạo, Michele rời Gucci vào tháng 11, với lời giải thích ông và công ty “có quan điểm khác biệt.”
Vào tháng 1, Pinault bổ nhiệm giám đốc sáng tạo mới cho Gucci, Sabato De Sarno, một nhà thiết kế ít tên tuổi từ Valentino SpA. Pinault cho rằng De Sarno có thể tái tạo sức hút của Gucci với những sản phẩm vượt thời gian dựa trên truyền thống của thương hiệu này. Lựa chọn của ông cho thấy “Gucci đang hướng tới hình ảnh tinh tế và trang trọng hơn, tách dần khỏi những thiết kế bình dân,” Jean Vigneron, nhà tư vấn chuyên về các ngành sáng tạo ở công ty nghiên cứu Egon Zehnder, nhận định. “Valentino gắn với thời trang cao cấp hơn.”
